Журнал переехал на новый сервер!
Я переместил журнал на свой личный домен. Старый журнал остаётся на своём месте, только там писать я больше не буду.
Будда в Японии
На прошлой неделе удалось оторваться от учёбы и побывать на Хонсю, центральном острове Японии. Мы были в основном в Токио и Киото. Из Токио на день выбрались в Камакуру, недалеко от портового города Йокосука, где я побывал впервые. Из Киото, тоже на день, выбрались в Нару - древнюю столицу Японии. Помимо тесных связей с японской историей и традициями, Нару и Камакуру объединяет ещё один момент: огромные статуи Будды, сохранившиеся с древних времён. В Наре находится самая большая статуя Будды древней Японии - высотой в 15.0 метров, она хранится в храме Тодайдзи. Вот такая (еле-еле в объектив влезла):
А это крупным планом:
Статуя вылита из бронзы и была основана в восьмом веке, но была несколько раз существенно реставрирована после повреждений при многочисленных пожарах и землетрясений. В связи с этим, имеются сомнения, что на данный момент статуя имеет свой начальный образ.
В Камакуре статуя чуть поменьше (13.5 метров в высоту) и стоит она на открытом воздухе:
Статуя сооружена в тринадцатом веке. Изначально она была сделана полностью из дерева, и простояла совсем недолго (до первого пожара, а в древней Японии пожары бывали часто). Версия 2.0 была вылита из бронзы, и сохранилась по сей день, несмотря на землетрясения, штормы и цунами. Природные стихии не раз сносили укрытие статуи (дайбуцудэн), но статуя при этом оставалась целой и невредимой. В конечном итоге японцам надоело перестраивать злополучный дайбуцудэн, и они решили оставить Будду на открытом воздухе.
Статуя Будды в Камакуре отличается тем, что можно побывать внутри её за какие-то 20 йен. Даже в конце сентября, статуя раскаляется до такой степени, что находиться внутри становится жарковато. Внутренняя поверхность бронзовой оболочки настолько горяча, что долго на ней руку не удержишь - больно. Сзади статуи вырублена дыра для вентиляции, чтобы народ внутри не сварился.
А это чуть поближе:
Несмотря на внешние следы повреждений (трещины на лице), считается, что статуя в Камакуре сохранилась лучше той, что в Наре.
А вообще в древней Японии существовала ещё одна статуя. В шестнадцатом веке, император постановил, что в каждой столице должна быть одна большая статуя Будды, и в скором порядке в тогдашней столице Киото (которая тогда называлась Хэйан-кё) была сооружена статуя 24 метра в высоту. К сожалению, статуя полностью сгорела при пожаре в начале 17го века.
Напоследок, недалеко от Токио, в префектуре Ибараки, есть стометровая статуя Будды, но она была сооружена уже в середине двадцатого века. Там я пока ещё не бывал.
А это крупным планом:
Статуя вылита из бронзы и была основана в восьмом веке, но была несколько раз существенно реставрирована после повреждений при многочисленных пожарах и землетрясений. В связи с этим, имеются сомнения, что на данный момент статуя имеет свой начальный образ.
В Камакуре статуя чуть поменьше (13.5 метров в высоту) и стоит она на открытом воздухе:
Статуя сооружена в тринадцатом веке. Изначально она была сделана полностью из дерева, и простояла совсем недолго (до первого пожара, а в древней Японии пожары бывали часто). Версия 2.0 была вылита из бронзы, и сохранилась по сей день, несмотря на землетрясения, штормы и цунами. Природные стихии не раз сносили укрытие статуи (дайбуцудэн), но статуя при этом оставалась целой и невредимой. В конечном итоге японцам надоело перестраивать злополучный дайбуцудэн, и они решили оставить Будду на открытом воздухе.
Статуя Будды в Камакуре отличается тем, что можно побывать внутри её за какие-то 20 йен. Даже в конце сентября, статуя раскаляется до такой степени, что находиться внутри становится жарковато. Внутренняя поверхность бронзовой оболочки настолько горяча, что долго на ней руку не удержишь - больно. Сзади статуи вырублена дыра для вентиляции, чтобы народ внутри не сварился.
А это чуть поближе:
Несмотря на внешние следы повреждений (трещины на лице), считается, что статуя в Камакуре сохранилась лучше той, что в Наре.
А вообще в древней Японии существовала ещё одна статуя. В шестнадцатом веке, император постановил, что в каждой столице должна быть одна большая статуя Будды, и в скором порядке в тогдашней столице Киото (которая тогда называлась Хэйан-кё) была сооружена статуя 24 метра в высоту. К сожалению, статуя полностью сгорела при пожаре в начале 17го века.
Напоследок, недалеко от Токио, в префектуре Ибараки, есть стометровая статуя Будды, но она была сооружена уже в середине двадцатого века. Там я пока ещё не бывал.
10000 и всего один забег остался...
... или про то, как я на выходных участвовал в забеге 10км саппоровского марафона. Вот результат. 10км за 48 минут - слабовато, особо если учитывать, что примерно в это же время (в конце октября, было чуть прохладнее) в прошлом году эту же дистанцию я пробежал за 41 минуту, что стало для меня личным рекордом.
Я-то выступил неважно, но зато наш соотечественник - Игорь Максимов из Новосибирска - занял первое место, пробежав 10км за какие-то 30 минут с хвостиком. Когда я доковылял до финиша, он, уже полностью отдышавшись, вместе с ещё одним россиянином Александром Винокуровым, давал интервью местной газете. Я успел с ними немного поговорить после интервью - парням по 20 лет, у них вся спортивная карьера ещё впереди.
На последок, песня по теме:
Я-то выступил неважно, но зато наш соотечественник - Игорь Максимов из Новосибирска - занял первое место, пробежав 10км за какие-то 30 минут с хвостиком. Когда я доковылял до финиша, он, уже полностью отдышавшись, вместе с ещё одним россиянином Александром Винокуровым, давал интервью местной газете. Я успел с ними немного поговорить после интервью - парням по 20 лет, у них вся спортивная карьера ещё впереди.
На последок, песня по теме:
Спринт до самолёта
Сегодня, 27 сентября 2013г., к длинному списку моих способностей прибавилась ещё одна: спринт от дома до аэропорта за особо краткое время. Сегодня днём мне предстояло лететь в Токио. Хотя нет, стоит уточнить: я находился под впечатлением, что сегодня днём мне предстояло лететь в Токио. А на самом деле мой рейс улетал утром, в 10:55. Об этом я узнал примерно в 9 часов утра, когда я, не торопясь, начал собирать вещи.
От моего дома до аэропорта ехать примерно час: минут 15 пешком до вокзала ж/д, плюс минут 35 на электричке. Внутренние рейсы требуют явку на регистрацию за 20 минут до вылета рейса. Времени совсем нет.
Собрался за полчаса: в первую очередь ноутбук, фотоаппарат, гитара, дальше по мелочи: одежда, бельё и т.д. Вышел из дома в 9:30: на спине рюкзак с гаджетами, в одной руке - гитара, в другой - рюкзак со шмотками. Перебежками добрался до вокзала минут за десять. В такой экипировке наверное даже сам Усейн Болт - не ласточка.
9:40. Я - на вокзале. Тут немного не фартануло, пришлось ждать поезда до 9:55, т.е. поезд уйдёт за час до вылета, и за 40 минут до конца регистрации. Прикидываю, что при любом раскладе, у меня максимум пять минут на преодоление расстояния от платформы ж/д до регистрационной кассы. Времени совсем нет.
Поезд причаливает к вокзалу. Время - 10:30. Я - в положении низкого старта, в полной экипировке. Двери открываются, я пулей вылетаю из вагона и десантируюсь на платформу. Набирая скорость, пробираюсь к выходу, пока из вагонов лениво начинают вытягиваться бесконечные очереди пассажиров. Вокзал находится как-бы в подвале терминала аэропорта, там ходят лифты и эскалаторы, но перед ними уже образовались очереди сонных черепах. Единственный вариант - лестница. Ленивые японцы по лестницам только спускаются, так что она полностью свободна. Ещё бы, какой дурак бросится подниматься по лестнице с чемоданами… Меня это не смущает. Бегу по ней. Всего где-то этажа два или три.
Запыхавшись, добегаю до места регистрации. Время - 10:33, то есть как бы успел. Смотрю на табло - регистрация на мой рейс ещё открыта. Кассы, естественно, все заняты, но очереди нет. Встаю перед одной из них. Японец передо мной что-то слишком долго копается. 10:34. Ну давай же родной, скорее… 10:35. По громкой связи слышу: "регистрация на рейс в Нариту завершена". С трудом сдерживаю острое желание расчехлить гитару и огреть японца-капушу по затылку. 10:37 - подходит моя очередь…
В конечном итоге всё обошлось и на посадку я успел почти без потерь. Почти - потому что мне не дали пронести гитару в салон, а потребовали сдать её в багаж. Гитара - детская, подбирал специально по габаритам, чтобы вмещалась в грузовые ящики в салоне самолёта, те, что над креслами. Она со мной летала и в Корею, и во Вьетнам - проблем никаких не было. А тут не пустили - мол, у бюджетной авиалинии Скаймарк правила такие. Я немного возмутился, но особо спорить времени не было - до вылета остаются считанные минуты. Так что отдал я свою гитару в руки бюджетной авиалинии, как говорится, на произвол судьбы. А она ещё в чехле мягком, так что не факт, что она долетит без повреждений. Пишу эти строки в салоне и представляю, как она, бедная, в грузовом отсеке трясётся…
От моего дома до аэропорта ехать примерно час: минут 15 пешком до вокзала ж/д, плюс минут 35 на электричке. Внутренние рейсы требуют явку на регистрацию за 20 минут до вылета рейса. Времени совсем нет.
Собрался за полчаса: в первую очередь ноутбук, фотоаппарат, гитара, дальше по мелочи: одежда, бельё и т.д. Вышел из дома в 9:30: на спине рюкзак с гаджетами, в одной руке - гитара, в другой - рюкзак со шмотками. Перебежками добрался до вокзала минут за десять. В такой экипировке наверное даже сам Усейн Болт - не ласточка.
9:40. Я - на вокзале. Тут немного не фартануло, пришлось ждать поезда до 9:55, т.е. поезд уйдёт за час до вылета, и за 40 минут до конца регистрации. Прикидываю, что при любом раскладе, у меня максимум пять минут на преодоление расстояния от платформы ж/д до регистрационной кассы. Времени совсем нет.
Поезд причаливает к вокзалу. Время - 10:30. Я - в положении низкого старта, в полной экипировке. Двери открываются, я пулей вылетаю из вагона и десантируюсь на платформу. Набирая скорость, пробираюсь к выходу, пока из вагонов лениво начинают вытягиваться бесконечные очереди пассажиров. Вокзал находится как-бы в подвале терминала аэропорта, там ходят лифты и эскалаторы, но перед ними уже образовались очереди сонных черепах. Единственный вариант - лестница. Ленивые японцы по лестницам только спускаются, так что она полностью свободна. Ещё бы, какой дурак бросится подниматься по лестнице с чемоданами… Меня это не смущает. Бегу по ней. Всего где-то этажа два или три.
Запыхавшись, добегаю до места регистрации. Время - 10:33, то есть как бы успел. Смотрю на табло - регистрация на мой рейс ещё открыта. Кассы, естественно, все заняты, но очереди нет. Встаю перед одной из них. Японец передо мной что-то слишком долго копается. 10:34. Ну давай же родной, скорее… 10:35. По громкой связи слышу: "регистрация на рейс в Нариту завершена". С трудом сдерживаю острое желание расчехлить гитару и огреть японца-капушу по затылку. 10:37 - подходит моя очередь…
В конечном итоге всё обошлось и на посадку я успел почти без потерь. Почти - потому что мне не дали пронести гитару в салон, а потребовали сдать её в багаж. Гитара - детская, подбирал специально по габаритам, чтобы вмещалась в грузовые ящики в салоне самолёта, те, что над креслами. Она со мной летала и в Корею, и во Вьетнам - проблем никаких не было. А тут не пустили - мол, у бюджетной авиалинии Скаймарк правила такие. Я немного возмутился, но особо спорить времени не было - до вылета остаются считанные минуты. Так что отдал я свою гитару в руки бюджетной авиалинии, как говорится, на произвол судьбы. А она ещё в чехле мягком, так что не факт, что она долетит без повреждений. Пишу эти строки в салоне и представляю, как она, бедная, в грузовом отсеке трясётся…
Вьетнам. Военная техника.
Во время войны у вьетнамцев было значительно меньше военной техники, чем у США, но она всё-таки была. В основном техника поставлялась из СССР и Китая: танки, самолёты, средства противовоздушной обороны (ПВО). Применялась эта техника довольно успешно. Например, за все годы войны, США потеряли свыше 3000 единиц авиатехники. Немало из оставшейся вьетнамской техники, а также трофейной американской, стоят на выставках в музеях, которых масса. Всего у нас хватило времени на четыре музея - два в Ханое, два в Сайгоне, но их намного больше. Хочу воспользоваться возможностью и показать несколько фотографий, снятых в посещёнными нами музеях.
Сначала мы посетили музей ВВС в Ханое. Основная часть музея - площадь, на которой стоит техника.
С одной стороны стоят вьетнамские самолёты, с другой - техника ПВО и трофей - обломки сбитых самолётов.
Среди них - почти полностью сохранившийся фюзеляж Ф-4 "Фантом".
И теперь отечественный производитель...
МиГ-17.
МиГ-21.
Каждая звезда - один самолёт противника, сбитый этим бортом (вне зависимости от управляющего лётчика, поскольку в годы войны личный состав менялся довольно часто).
Музей в немного запущенном состоянии. Вокруг техники бегают петухи.
Под истребителем припаркован чей-то мопед, слева от него дефилирует ещё один петух.
Но боевая техника видала и не такое, и всё это терпит.
А это уже музей армии, тоже в Ханое.
Справа - Ил-14 вождя Хо Ши Мина. Слева - пара трофейных А-1 "Скайрейдер".
А это - пресловутый С-75 (НАТОвское обозначение - SA-2), в последствии ставший наиболее произведённым комплексом ПВО в мире. За все годы войны они сбили около 200 самолётов.
Помимо авиатехники и ПВО, там есть пара танков, например, Т-54:
Флаги на заднем плане: вьетнамский (посередине) и партизанский (с голубой полоской снизу).
Обломок истребителя-бомбардировщика Ф-111, когда-то принадлежащий стратегическому командованию ВВС США:
Не вся американская техника присутствует в качестве обломков. Например, вот этот Ф-5 (в знаменитом фильме "Топ Ган", они изображали вымышленных советских истребителей МиГ-28) стоит в музее жертв войны, находящемся в Сайгоне:
А вот тоже Ф-5, но принадлежащий южновьетнамским ВВС. Стоит на выставке в дворце объединения.
Этот борт известен тем, что был пилотирован лётчиком-перебежчиком, который после взлёта отказался от задания и разбомбил тот самый президентский дворец, который тогда ещё находился под контролем южновьетнамцев. Бомбардировка оставила две воронки на крыше дворца. Воронки починили, но место и примерный размер обозначили:
Все фотографии военной техники можно посмотреть вот здесь.
Сначала мы посетили музей ВВС в Ханое. Основная часть музея - площадь, на которой стоит техника.
С одной стороны стоят вьетнамские самолёты, с другой - техника ПВО и трофей - обломки сбитых самолётов.
Среди них - почти полностью сохранившийся фюзеляж Ф-4 "Фантом".
И теперь отечественный производитель...
МиГ-17.
МиГ-21.
Каждая звезда - один самолёт противника, сбитый этим бортом (вне зависимости от управляющего лётчика, поскольку в годы войны личный состав менялся довольно часто).
Музей в немного запущенном состоянии. Вокруг техники бегают петухи.
Под истребителем припаркован чей-то мопед, слева от него дефилирует ещё один петух.
Но боевая техника видала и не такое, и всё это терпит.
А это уже музей армии, тоже в Ханое.
Справа - Ил-14 вождя Хо Ши Мина. Слева - пара трофейных А-1 "Скайрейдер".
А это - пресловутый С-75 (НАТОвское обозначение - SA-2), в последствии ставший наиболее произведённым комплексом ПВО в мире. За все годы войны они сбили около 200 самолётов.
Помимо авиатехники и ПВО, там есть пара танков, например, Т-54:
Флаги на заднем плане: вьетнамский (посередине) и партизанский (с голубой полоской снизу).
Обломок истребителя-бомбардировщика Ф-111, когда-то принадлежащий стратегическому командованию ВВС США:
Не вся американская техника присутствует в качестве обломков. Например, вот этот Ф-5 (в знаменитом фильме "Топ Ган", они изображали вымышленных советских истребителей МиГ-28) стоит в музее жертв войны, находящемся в Сайгоне:
А вот тоже Ф-5, но принадлежащий южновьетнамским ВВС. Стоит на выставке в дворце объединения.
Этот борт известен тем, что был пилотирован лётчиком-перебежчиком, который после взлёта отказался от задания и разбомбил тот самый президентский дворец, который тогда ещё находился под контролем южновьетнамцев. Бомбардировка оставила две воронки на крыше дворца. Воронки починили, но место и примерный размер обозначили:
Все фотографии военной техники можно посмотреть вот здесь.
Вьетнам. Вид с улицы.
В своих фотографиях я редко снимаю людей: на мой взгляд, они часто "портят" кадр. Снимать портреты я тоже не умею - не хватает то-ли наглости, то-ли терпения. Наконец, снимать людей без их разрешения не совсем правильно. Поэтому я обычно старательно пытаюсь прятать людей или как-то убрать из кадра (до съёмки, естественно). Но на этот раз я решил сделать исключение - улицы без людей это уже как-то совсем другие улицы. К тому же, большая часть из встретившихся мне вьетнамцев фотографировалась довольно охотно - или, по крайней мере, не сопротивлялась. Тех, кто возражали, я не снимал.
Начну с продавцов. Они бывают разные: ходячие - с тележками, велосипедами или другим способом передвижения и сидячие. Торгуют как мужчины, как и женщины, но мне показалось, что последних больше.
Во Вьетнаме очень много экзотичных фруктов. Некоторые из них я встретил впервые, например, питайя. Ни в Японии, ни в Австралии я их не встречал (про Россию уже не помню). Покупать прямо с улицы небезопасно, но если фрукт можно очистить (мыть нельзя, поскольку вода далеко не чистая), то в принципе, можно есть.
Иногда встречается ещё один вид продавцов - лежачий. Он довольно редкий. Этого товарища я встретил, гуляя по Сайгону.
Как я уже писал, на улице и без продавцов полно народу. Например, нередко можно встретить мужиков, играющих в карты или китайские шахматы:
А иногда вьетнамцы просто отдыхают прямо на улицах, задремав на своих мопедах:
Вы не подумайте, что товарищ - лодырь, кадр снят около 7 утра.
Полиция не то, что бросается в глаза, но они есть. Их присутствие особенно заметно на больших перекрёстках:
На переднем плане - полицейский мопед. Мопедов, как видно на фотке, вообще очень много. Для горожан мопеды являются главным способом передвижения. Причин этому несколько, но одна из главных - цена. Государство устанавливает высокую пошлину на импорт автомобилей, так что покупать машину просто не по карману большинству вьетнамцев. Средней цены мопед можно приобрести за несколько тыс. долларов. Благодаря этому, мопедов намного больше, чем машин или даже мотоциклов. Если вам кажется, что на мопеде можно ездить только одному или вдвоём, то во Вьетнаме это вовсе не так. Нередко ездят и втроём, и вчетвером:
Ездящих впятером не встречал, но не исключаю, что есть и такие лихачи. Шлемы, по ходу дела, необязательны, и носят их далеко не все. Да и те, кто носят, носят в основном шлемы, защищающие только череп. При падении "мордой в асфальт" пользы от таких шлемов нет никакой. Некоторые даже вместе мотоциклетных шлемов надевают велосипедные... С защитной одеждой тоже никто не заморачивается. Основным гарантом безопасности является низкая скорость - около 40км/ч, где можно среагировать на практически любую ситуацию. Всё это имеет довольно специфичный эффект на вьетнамской культуре вождения, что сказывается и на пешеходах. Например, переходить дорогу во Вьетнаме можно практически везде и в любое время. Главное - не останавливаться и не менять резко направление. Поток мотоциклистов сам по себе обойдёт тебя. К машинам это тоже относится, но в меньшей степени: они едут быстрей, но маневрируют хуже, и при столкновении с ними пострадает в основном только пешеход. В случае мотоциклов это не совсем так - что пешеход пострадает, это точно, но то, что мотоциклист отделается только лёгким испугом - тоже не факт. Вот кадр, который я снял, переходя дорогу в Сайгоне (естественно, снимал на ходу, не глядя в объектив).
Мы перешли дорогу, не останавливаясь, и поток мотоциклистов так же, не останавливаясь объехал нас.
Животных на улице не очень много. Ворон вообще не заметили. Голуби были, но не в таких количествах, как например, в Сиднее.
А вот этого товарища я встретил за хошиминовским мавзолеем, ещё в Ханое. Он обратил на меня ноль внимания, ибо был занят чрезмерно важным делом. По парку за мавзолеем везде бегали крысы, и этот братец, по ходу дела, на них охотился.
Только сейчас обратил внимание на ножку скамейки, ремонтированную на чрезмерно скорую руку.
А ещё вьетнамцы очень любят играть в бадминтон. Площадки есть в парках, где они расчерчены прямо на пешеходных дорожках. Вот, например, товарищи играют в Сайгоне, причём игра в самом разгаре уже в 7 часов утра:
А это тоже в Сайгоне. Как видно, специальная площадка для бадминтона не обязательна. Это пара играла прямо у витрины магазина. Прогонять их было не кому - 7 утра, всё таки.
А ещё мы встретили кружок бальных танцев, репетирующий в беседке одних из парков Сайгона:
Начну с продавцов. Они бывают разные: ходячие - с тележками, велосипедами или другим способом передвижения и сидячие. Торгуют как мужчины, как и женщины, но мне показалось, что последних больше.
Во Вьетнаме очень много экзотичных фруктов. Некоторые из них я встретил впервые, например, питайя. Ни в Японии, ни в Австралии я их не встречал (про Россию уже не помню). Покупать прямо с улицы небезопасно, но если фрукт можно очистить (мыть нельзя, поскольку вода далеко не чистая), то в принципе, можно есть.
Иногда встречается ещё один вид продавцов - лежачий. Он довольно редкий. Этого товарища я встретил, гуляя по Сайгону.
Как я уже писал, на улице и без продавцов полно народу. Например, нередко можно встретить мужиков, играющих в карты или китайские шахматы:
А иногда вьетнамцы просто отдыхают прямо на улицах, задремав на своих мопедах:
Вы не подумайте, что товарищ - лодырь, кадр снят около 7 утра.
Полиция не то, что бросается в глаза, но они есть. Их присутствие особенно заметно на больших перекрёстках:
На переднем плане - полицейский мопед. Мопедов, как видно на фотке, вообще очень много. Для горожан мопеды являются главным способом передвижения. Причин этому несколько, но одна из главных - цена. Государство устанавливает высокую пошлину на импорт автомобилей, так что покупать машину просто не по карману большинству вьетнамцев. Средней цены мопед можно приобрести за несколько тыс. долларов. Благодаря этому, мопедов намного больше, чем машин или даже мотоциклов. Если вам кажется, что на мопеде можно ездить только одному или вдвоём, то во Вьетнаме это вовсе не так. Нередко ездят и втроём, и вчетвером:
Ездящих впятером не встречал, но не исключаю, что есть и такие лихачи. Шлемы, по ходу дела, необязательны, и носят их далеко не все. Да и те, кто носят, носят в основном шлемы, защищающие только череп. При падении "мордой в асфальт" пользы от таких шлемов нет никакой. Некоторые даже вместе мотоциклетных шлемов надевают велосипедные... С защитной одеждой тоже никто не заморачивается. Основным гарантом безопасности является низкая скорость - около 40км/ч, где можно среагировать на практически любую ситуацию. Всё это имеет довольно специфичный эффект на вьетнамской культуре вождения, что сказывается и на пешеходах. Например, переходить дорогу во Вьетнаме можно практически везде и в любое время. Главное - не останавливаться и не менять резко направление. Поток мотоциклистов сам по себе обойдёт тебя. К машинам это тоже относится, но в меньшей степени: они едут быстрей, но маневрируют хуже, и при столкновении с ними пострадает в основном только пешеход. В случае мотоциклов это не совсем так - что пешеход пострадает, это точно, но то, что мотоциклист отделается только лёгким испугом - тоже не факт. Вот кадр, который я снял, переходя дорогу в Сайгоне (естественно, снимал на ходу, не глядя в объектив).
Мы перешли дорогу, не останавливаясь, и поток мотоциклистов так же, не останавливаясь объехал нас.
Животных на улице не очень много. Ворон вообще не заметили. Голуби были, но не в таких количествах, как например, в Сиднее.
А вот этого товарища я встретил за хошиминовским мавзолеем, ещё в Ханое. Он обратил на меня ноль внимания, ибо был занят чрезмерно важным делом. По парку за мавзолеем везде бегали крысы, и этот братец, по ходу дела, на них охотился.
Только сейчас обратил внимание на ножку скамейки, ремонтированную на чрезмерно скорую руку.
А ещё вьетнамцы очень любят играть в бадминтон. Площадки есть в парках, где они расчерчены прямо на пешеходных дорожках. Вот, например, товарищи играют в Сайгоне, причём игра в самом разгаре уже в 7 часов утра:
А это тоже в Сайгоне. Как видно, специальная площадка для бадминтона не обязательна. Это пара играла прямо у витрины магазина. Прогонять их было не кому - 7 утра, всё таки.
А ещё мы встретили кружок бальных танцев, репетирующий в беседке одних из парков Сайгона:
Окрестности Сайгона. Туннели в районе Кучи.
Пока не забыл подробности, хочу немного забежать вперёд и написать про туннели, которыми пользовались вьетнамские партизаны в борьбе против американского империализма принудительного распространения демократии.
Сайгон находится на юге страны, и являлся столицей южновьетнамской республики, которую очень активно поддерживали американцы. Бойцы северовьетнамской армии здесь появились только к концу войны, в начале семидесятых, но на протяжение всей войны тут действовало северное подполье, в самом буквальном смысле этого слова. У партизанов не было ни тяжёлой техники, ни авиации, и они не могли открыто противостоять южновьетнамской армии и американцам. Поэтому они воевали хитростью - рыли туннели, в которых отсыпались днём, а ночью выходили на поверхность, занимались диверсионной деятельностью, совершали набеги на зазевавшихся солдат. Короче, занимались всем тем, чем принято заниматься партизанам - партизанили.
Район в котором находится особое кол-во туннелей - Кучи - находится в 70км на северозападе от центра Сайгона. Мы взяли тур, который включал в себя транспорт, экскурсию по туннелям, и экскурсовода. Наш экскурсовод оказалась настоящей изюминкой - она не только отлично говорила по-английски, но хорошо знала историю и устройство этих туннелей. Причём рассказывала она от себя, не пережёвывая уже устаревшую пропаганду, а вставляя личные рассказы родителей и знакомых, которые нередко шли в разрез с "исторически установленными" фактами. Больше всего мне понравилось то, что она сразу открыто сказала: для неё туннели существуют для того, чтобы показать какой ценой удалось достичь независимость; а вовсе не для того, чтобы распевать славу воинов-освободителей.
Сначала нам показали замаскированный вход в один из туннелей. Невооружённым глазом его не вообще не было видно. Мы стояли вокруг казалось бы пустого места. Рядом было дерево - как она нам рассказала позже, туннели строили неподалёку от деревьев - мелкие кусты легко хрустят под гусеницами танка, а вот направить свой танк на дерево на полном ходу не каждый решиться. Гид подозвала одного из сторожей, и он нащупал в листве крышку и снял её. Образовалось небольшое прямоугольное отверстие, шириной меньше метра. Сторож-вьетнамец запрыгнул в него, погрузившись по грудь. Чтобы залезть дальше, необходимо поднять руки выше головы - иначе не пролезут плечи. У меня далеко не самые широкие плечи, но я еле пролез. Остальные из нашей группы, в которой были в основном товарищи покрупнее, от этого удовольствия отказались.
Телосложение вьетнамцев играло великую роль в создании этих туннелей. Вьетнамцы питаются скромно, а во время войны питались ещё скромнее, и среди них великанов было мало. А вот среди откормленных американских солдат, здоровяков было предостаточно. Вьетнамцы полностью воспользовались этим фактом, и строили туннели как можно меньше. Где вьетнамец пролезает с небольшим трудом, обычному американцу не пролезть. Так же, вьетнамцы знали, что среди американцев есть товарищи и помельче - сами американцы таких бойцов называли "туннельными крысами" - именно их посылали в туннели на охоту за партизанами. Для борьбы с этими "туннельными крысами", в некоторых местах вьетнамцы нарочно сужали туннели до того, что им самим было неудобно. Таким образом они пытались отбить желание охоты у крыс.
Были и более активные способы борьбы с туннельными крысами - ловушки и капканы. Основная цель таких ловушек - не убить, а покалечить противника, убрав с поля боя его, и его товарищей, которые придут на помощь. Разных ловушек было очень много, но основной принцип их работы - шипы. Например, наступаешь на вроде бы ровное место, а оно проваливается в яму, откуда торчат острые наточенные шипы из бамбука. Шипы так же могут быть расположены по бокам ямы. Они могут быть установлены на брёвнах, которые будут вращаться под весом жертвы. Таким образом, один шип поражает цель несколько раз. Приятного очень мало. Ловушки довольно примитивные и все кустарного производства, но о их эффективности можно не сомневаться.
У американцев тоже были свои способы борьбы с подпольными партизанами. Например, они использовали овчарок для обнаружения входов в туннели, а так же вентиляционных отверстий. Вьетнамцы сначала собак попросту расстреливали или травили, но поскольку это сдавало место туннелей, то они выработали новую тактику: поблизости входа оставляли нестираную форму пойманных американцев. Собаки реагировали на знакомый запах хозяев и менее тщательно осматривали местность.
Больше всего меня поразил способ создания этих туннелей. Работают две группы: роют ямы глубиной 2-3 метра на расстоянии 5 метров от друг друга. Дальше, методом научного тыка, роют из одной из ям в сторону другой, и наоборот. Посередине они встречаются, и образуется пятиметровый участок туннеля. В обе ямы ставятся бамбуковые стволы для вентиляции, и после этого ямы полностью засыпаются. Дальше копаются следующие пять метров. Ага, я тоже подумал: "Ещё какие-то пять тысяч вёдер, и золотой ключик - у нас в кармане!"
Фотографий в Кучи я не снимал - во-первых, условия были не те (кругом народу много, в самих туннелях темно), во-вторых, было очень интересно слушать рассказы гида. Нашёл на ютубе клип про туннельных крыс - там в конце есть пара минут про Кучи.
Сайгон находится на юге страны, и являлся столицей южновьетнамской республики, которую очень активно поддерживали американцы. Бойцы северовьетнамской армии здесь появились только к концу войны, в начале семидесятых, но на протяжение всей войны тут действовало северное подполье, в самом буквальном смысле этого слова. У партизанов не было ни тяжёлой техники, ни авиации, и они не могли открыто противостоять южновьетнамской армии и американцам. Поэтому они воевали хитростью - рыли туннели, в которых отсыпались днём, а ночью выходили на поверхность, занимались диверсионной деятельностью, совершали набеги на зазевавшихся солдат. Короче, занимались всем тем, чем принято заниматься партизанам - партизанили.
Район в котором находится особое кол-во туннелей - Кучи - находится в 70км на северозападе от центра Сайгона. Мы взяли тур, который включал в себя транспорт, экскурсию по туннелям, и экскурсовода. Наш экскурсовод оказалась настоящей изюминкой - она не только отлично говорила по-английски, но хорошо знала историю и устройство этих туннелей. Причём рассказывала она от себя, не пережёвывая уже устаревшую пропаганду, а вставляя личные рассказы родителей и знакомых, которые нередко шли в разрез с "исторически установленными" фактами. Больше всего мне понравилось то, что она сразу открыто сказала: для неё туннели существуют для того, чтобы показать какой ценой удалось достичь независимость; а вовсе не для того, чтобы распевать славу воинов-освободителей.
Сначала нам показали замаскированный вход в один из туннелей. Невооружённым глазом его не вообще не было видно. Мы стояли вокруг казалось бы пустого места. Рядом было дерево - как она нам рассказала позже, туннели строили неподалёку от деревьев - мелкие кусты легко хрустят под гусеницами танка, а вот направить свой танк на дерево на полном ходу не каждый решиться. Гид подозвала одного из сторожей, и он нащупал в листве крышку и снял её. Образовалось небольшое прямоугольное отверстие, шириной меньше метра. Сторож-вьетнамец запрыгнул в него, погрузившись по грудь. Чтобы залезть дальше, необходимо поднять руки выше головы - иначе не пролезут плечи. У меня далеко не самые широкие плечи, но я еле пролез. Остальные из нашей группы, в которой были в основном товарищи покрупнее, от этого удовольствия отказались.
Телосложение вьетнамцев играло великую роль в создании этих туннелей. Вьетнамцы питаются скромно, а во время войны питались ещё скромнее, и среди них великанов было мало. А вот среди откормленных американских солдат, здоровяков было предостаточно. Вьетнамцы полностью воспользовались этим фактом, и строили туннели как можно меньше. Где вьетнамец пролезает с небольшим трудом, обычному американцу не пролезть. Так же, вьетнамцы знали, что среди американцев есть товарищи и помельче - сами американцы таких бойцов называли "туннельными крысами" - именно их посылали в туннели на охоту за партизанами. Для борьбы с этими "туннельными крысами", в некоторых местах вьетнамцы нарочно сужали туннели до того, что им самим было неудобно. Таким образом они пытались отбить желание охоты у крыс.
Были и более активные способы борьбы с туннельными крысами - ловушки и капканы. Основная цель таких ловушек - не убить, а покалечить противника, убрав с поля боя его, и его товарищей, которые придут на помощь. Разных ловушек было очень много, но основной принцип их работы - шипы. Например, наступаешь на вроде бы ровное место, а оно проваливается в яму, откуда торчат острые наточенные шипы из бамбука. Шипы так же могут быть расположены по бокам ямы. Они могут быть установлены на брёвнах, которые будут вращаться под весом жертвы. Таким образом, один шип поражает цель несколько раз. Приятного очень мало. Ловушки довольно примитивные и все кустарного производства, но о их эффективности можно не сомневаться.
У американцев тоже были свои способы борьбы с подпольными партизанами. Например, они использовали овчарок для обнаружения входов в туннели, а так же вентиляционных отверстий. Вьетнамцы сначала собак попросту расстреливали или травили, но поскольку это сдавало место туннелей, то они выработали новую тактику: поблизости входа оставляли нестираную форму пойманных американцев. Собаки реагировали на знакомый запах хозяев и менее тщательно осматривали местность.
Больше всего меня поразил способ создания этих туннелей. Работают две группы: роют ямы глубиной 2-3 метра на расстоянии 5 метров от друг друга. Дальше, методом научного тыка, роют из одной из ям в сторону другой, и наоборот. Посередине они встречаются, и образуется пятиметровый участок туннеля. В обе ямы ставятся бамбуковые стволы для вентиляции, и после этого ямы полностью засыпаются. Дальше копаются следующие пять метров. Ага, я тоже подумал: "Ещё какие-то пять тысяч вёдер, и золотой ключик - у нас в кармане!"
Фотографий в Кучи я не снимал - во-первых, условия были не те (кругом народу много, в самих туннелях темно), во-вторых, было очень интересно слушать рассказы гида. Нашёл на ютубе клип про туннельных крыс - там в конце есть пара минут про Кучи.
Ханой. Мавзолей Хо Ши Мина.
Для страдающих ностальгией по СССР, рекомендую посетить Вьетнам. Красные флаги висят на каждом углу, нередко встречается и серп с молотом. Везде висят плакаты с лозунгами.
В центре Ханоя даже есть статуя Ленину. Вот он, тов. Ле Нин:
Площадь перед статуей пустует. Я сначала думал, что он это так своим грозным видом всех отпугивает, но потом подкатили велосипедисты и скейтеры, и начали развлекать вождя мировой революции.
Гвоздём программы возвращения в эпоху процветающего коммунизма является мавзолей, где покоится сам отец народа - Хо Ши Мин. Кстати, до смерти, Хо Ши Мин был категорически против идеи мавзолея - после Ленина и Сталина это было уже как-то неоригинально. Но после смерти, местное политбюро нашло способ переубедить вождя, и мавзолей таки был построен.
Смена караула. Часового, который справа, поначалу от чего-то корчило, и он был явно навеселе. Может быть, руководящий сменой (тот, который без винтовки) его чем-то рассмешил - при смене, он детально проверял часовых - не сбита-ли набок фуражка, не торчит-ли воротник, и т.д.
Перед мавзолеем есть здоровая площадь, которая делится на две части: бетонированную, которая ближе к мавзолею, и травяную. По траве, естественно, ходить нельзя. Её пересекают поперечные дорожки, выложенные камнем, по которым ходить можно, и даже нужно. Чем, собственно, столичные вьетнамцы и развлекаются - ходят или бегают трусцой вдоль и поперёк по этим дорожкам. Со стороны похоже на какой-то танец ладьей, передвигающихся по шахматной доске перед полвека назад как уснувшим вождём. А по бетонированной части площади вьетнамцы предпочитают двигаться только вдоль - мимо мавзолея. Доходят до края площади, разворачиваются, и назад. Мне это чем-то напомнило выгул зэков после обеда. Как то слишком однообразно это развлечение.
Надпись на табличке: "по траве не ходить!". Зонтик от солнца - для часового, он изображает повышенную занятость на левой стороне фотографии.
Прогулка по-вьетнамски:
Но несмотря на то счастье, которое объединяет Вьетнам с давно ушедшим на покой СССР, вьетнамцы почему-то продолжают улыбаться. Если вьетнамцу долго смотреть в глаза, то он, скорее всего, улыбнётся. В Японии так себя ведут только дети, да и то, только те, что живут подальше от городов. А во Вьетнаме даже часовые с винтовками, охранявшие вход в мавзолей - и те с трудом скрывают улыбку при смене караула. Даже когда меня застукали за съёмкой там, где снимать как-бы не разрешается (у входа во дворец президента), не стали орать и отбирать фотоаппарат, а просто улыбнулись и показали на выход. Вот что у меня больше всего удивило - я как-то привык, что человек в форме и с оружием должен быть злым и раздражённым. Его должны все бояться. Возможно, это последствие всего лишь поверхностного общения, но во вьетнамских солдатах, часовых, полицейских я злости никакой не увидел. Ну а рядовые вьетнамцы мне вообще с виду показались эталоном доброты и спокойствия.
А вот дворец президента. Личность в штатском, которая зигует на ходу, попросила меня больше не снимать и мирно удалиться. До предупреждения я успел-таки заснять один кадр. Жалко, что не дали подольше поснимать, закат на заднем плане был очень козырной.
В центре Ханоя даже есть статуя Ленину. Вот он, тов. Ле Нин:
Площадь перед статуей пустует. Я сначала думал, что он это так своим грозным видом всех отпугивает, но потом подкатили велосипедисты и скейтеры, и начали развлекать вождя мировой революции.
Гвоздём программы возвращения в эпоху процветающего коммунизма является мавзолей, где покоится сам отец народа - Хо Ши Мин. Кстати, до смерти, Хо Ши Мин был категорически против идеи мавзолея - после Ленина и Сталина это было уже как-то неоригинально. Но после смерти, местное политбюро нашло способ переубедить вождя, и мавзолей таки был построен.
Смена караула. Часового, который справа, поначалу от чего-то корчило, и он был явно навеселе. Может быть, руководящий сменой (тот, который без винтовки) его чем-то рассмешил - при смене, он детально проверял часовых - не сбита-ли набок фуражка, не торчит-ли воротник, и т.д.
Перед мавзолеем есть здоровая площадь, которая делится на две части: бетонированную, которая ближе к мавзолею, и травяную. По траве, естественно, ходить нельзя. Её пересекают поперечные дорожки, выложенные камнем, по которым ходить можно, и даже нужно. Чем, собственно, столичные вьетнамцы и развлекаются - ходят или бегают трусцой вдоль и поперёк по этим дорожкам. Со стороны похоже на какой-то танец ладьей, передвигающихся по шахматной доске перед полвека назад как уснувшим вождём. А по бетонированной части площади вьетнамцы предпочитают двигаться только вдоль - мимо мавзолея. Доходят до края площади, разворачиваются, и назад. Мне это чем-то напомнило выгул зэков после обеда. Как то слишком однообразно это развлечение.
Надпись на табличке: "по траве не ходить!". Зонтик от солнца - для часового, он изображает повышенную занятость на левой стороне фотографии.
Прогулка по-вьетнамски:
Но несмотря на то счастье, которое объединяет Вьетнам с давно ушедшим на покой СССР, вьетнамцы почему-то продолжают улыбаться. Если вьетнамцу долго смотреть в глаза, то он, скорее всего, улыбнётся. В Японии так себя ведут только дети, да и то, только те, что живут подальше от городов. А во Вьетнаме даже часовые с винтовками, охранявшие вход в мавзолей - и те с трудом скрывают улыбку при смене караула. Даже когда меня застукали за съёмкой там, где снимать как-бы не разрешается (у входа во дворец президента), не стали орать и отбирать фотоаппарат, а просто улыбнулись и показали на выход. Вот что у меня больше всего удивило - я как-то привык, что человек в форме и с оружием должен быть злым и раздражённым. Его должны все бояться. Возможно, это последствие всего лишь поверхностного общения, но во вьетнамских солдатах, часовых, полицейских я злости никакой не увидел. Ну а рядовые вьетнамцы мне вообще с виду показались эталоном доброты и спокойствия.
А вот дворец президента. Личность в штатском, которая зигует на ходу, попросила меня больше не снимать и мирно удалиться. До предупреждения я успел-таки заснять один кадр. Жалко, что не дали подольше поснимать, закат на заднем плане был очень козырной.
Вьетнам. Первые впечатления.
Наконец-то мне удалось на недельку оторваться от тяжёлой доли студента и отдохнуть где-нибудь вдалеке от страны восходящего солнце, где меня не смогут достать ежедневные тяготы и лишения, связанные с работой в нашей лаборатории. Короче говоря, поехали мы во Вьетнам.
Во Вьетнаме я в первый раз. В прошлом году удалось посетить почти соседний Тайланд, так что я имел общее представление о том, что следовало ожидать. Экономическая развитость Вьетнама заметно уступает Тайланду - при населении в два раза больше, ВВП у Вьетнама в два раза меньше. Это, в большой вероятности, влияет на то, что 50% туристов в Тайланде посещают эту страну уже не в первый раз - в десять раз больше, чем во Вьетнаме.
Но хватит статистики. У нас была неделя свободного времени. Мы решили начать с Ханоя, с ночёвкой съездить в залив Халонг, а дальше потихоньку ночными поездами пробираться к южной столице - Сайгон, или Хошимин-сити, если выражаться политически корректным языком. По дороге были две остановки: Хуэ и Начанг. К сожалению, наш план самоликвидировался буквально на втором этапе - наш совместный чемодан был откровенно проёбан вашим покорным слугой, который умудрился забыть его в ресторане в Халонге. Пришлось отказаться от поездки в Хуэ, остаться на пару ночей в Ханое и ждать чемодана (всё обошлось).
Для меня самый контрастный элемент Ханоя (да и Вьетнама в целом) - это шум. Стоит только выйти на улицу, и можно сразу убедиться, что жизнь бьёт ключом, бурлит и кипит. Гудят машины и мотоциклы. Бомбилы всех сортов - таксисты, мотоциклисты, велосипедисты - ищут иностранцев, чтобы поживиться лёгким заработком. Продавцы зазывают покупателей в магазины, кафэ, рестораны, или прям на улице торгуют своим добром. Добро бывает самое разное, начиная с тряпок и разных погремушек и кончая мобильными телефонами. Еды разной степени приготовления тоже очень много - прямо на улице разделывают рыбу, сырое мясо. Её разносят на подносах, подвешенных к своему рода коромыслу, или развозят на черезчур перегруженных велосипедах. Там же на улице занимаются ремонтом техники, подготовкой стройматериалов, мойкой посуды, приёмом пищи, ну или просто пустой тратой времени - судя по всему, вьетнамцы очень любят сидеть на улице, расположившись на маленьких табуретках, и не прилагая особых усилий наблюдать за окружающим миром. По сравнению с Ханоем, улицы Саппоро кажутся стерильными - кругом тишина, люди уныло передвигаются из одной точки в другую.
Сентябрь во Вьетнаме - дождливый месяц, и мы попали под дождь практически сразу. Всё начинается довольно внезапно, как в "Форрест Гампе". Идёшь ты по улице, радуешься жизни, кругом солнышко, и вдруг - бац! Как жахнет, и за пару секунд, ты промокаешь до нитки. Но дождь вьетнамцев никак не смущает (в отличие от японцев, которые дождя боятся, как кошки). Вьетнамцы просто надевают лёгкие, дешёвые плащи с капюшонами - и проблема решена. В связи с климатическими особенностями этой страны, наиболее выгодная обувь - это резиновые шлёпанцы. По ним можно смело шагать по лужам. У меня были с собой любимые ботинки-докмартинсы, но я их практически не носил.
С едой во Вьетнаме, как и в других странах юговосточной Азии, особых проблем нет. Местная кухня не страдает нехваткой оригинальности или разнообразности. Вьетнамцы едят, практически всё, что в какой-то мере съедобно. Наиболее известное блюдо - фа, это суп с лапшой и мясом (говядиной, курятиной, свининой, или что под руку попадётся). Сам по себе суп на вкус пресноватый, но для этого есть целый ряд приправ. Всё вполне съедобно. Единственный щекотливый момент - гигиена при приготовлении пищи, или её отсутствие (читайте выше про то, где её готовят). Вьетнамская вода далеко не питьевая - рекомендуется её прокипятить, обработать или просто избегать, покупая воду в закупоренном виде. Именно по этому напитки приносят, как правило, в закрытом виде отдельно от стаканов. А вот со льдом дела обстоят иначе - сложно убедиться, что он был приготовлен в идеальных условиях, и не является попросту замороженной водой из под крана. Я стойко держался первые три дня, и мне начало казаться, что все эти рассказы про отравления и желудочные расстройства - всего навсего байки, но… острые ощущения в желудке появились так же внезапно, как ханойский дождь посреди солнечного дня, и меня пару раз хорошенько так пронело. Чем всё кончится, не знаю, ждите обновлений.
Так, для начала, пожалуй, всё. Как всегда, продолжение следует.
Во Вьетнаме я в первый раз. В прошлом году удалось посетить почти соседний Тайланд, так что я имел общее представление о том, что следовало ожидать. Экономическая развитость Вьетнама заметно уступает Тайланду - при населении в два раза больше, ВВП у Вьетнама в два раза меньше. Это, в большой вероятности, влияет на то, что 50% туристов в Тайланде посещают эту страну уже не в первый раз - в десять раз больше, чем во Вьетнаме.
Но хватит статистики. У нас была неделя свободного времени. Мы решили начать с Ханоя, с ночёвкой съездить в залив Халонг, а дальше потихоньку ночными поездами пробираться к южной столице - Сайгон, или Хошимин-сити, если выражаться политически корректным языком. По дороге были две остановки: Хуэ и Начанг. К сожалению, наш план самоликвидировался буквально на втором этапе - наш совместный чемодан был откровенно проёбан вашим покорным слугой, который умудрился забыть его в ресторане в Халонге. Пришлось отказаться от поездки в Хуэ, остаться на пару ночей в Ханое и ждать чемодана (всё обошлось).
Для меня самый контрастный элемент Ханоя (да и Вьетнама в целом) - это шум. Стоит только выйти на улицу, и можно сразу убедиться, что жизнь бьёт ключом, бурлит и кипит. Гудят машины и мотоциклы. Бомбилы всех сортов - таксисты, мотоциклисты, велосипедисты - ищут иностранцев, чтобы поживиться лёгким заработком. Продавцы зазывают покупателей в магазины, кафэ, рестораны, или прям на улице торгуют своим добром. Добро бывает самое разное, начиная с тряпок и разных погремушек и кончая мобильными телефонами. Еды разной степени приготовления тоже очень много - прямо на улице разделывают рыбу, сырое мясо. Её разносят на подносах, подвешенных к своему рода коромыслу, или развозят на черезчур перегруженных велосипедах. Там же на улице занимаются ремонтом техники, подготовкой стройматериалов, мойкой посуды, приёмом пищи, ну или просто пустой тратой времени - судя по всему, вьетнамцы очень любят сидеть на улице, расположившись на маленьких табуретках, и не прилагая особых усилий наблюдать за окружающим миром. По сравнению с Ханоем, улицы Саппоро кажутся стерильными - кругом тишина, люди уныло передвигаются из одной точки в другую.
Сентябрь во Вьетнаме - дождливый месяц, и мы попали под дождь практически сразу. Всё начинается довольно внезапно, как в "Форрест Гампе". Идёшь ты по улице, радуешься жизни, кругом солнышко, и вдруг - бац! Как жахнет, и за пару секунд, ты промокаешь до нитки. Но дождь вьетнамцев никак не смущает (в отличие от японцев, которые дождя боятся, как кошки). Вьетнамцы просто надевают лёгкие, дешёвые плащи с капюшонами - и проблема решена. В связи с климатическими особенностями этой страны, наиболее выгодная обувь - это резиновые шлёпанцы. По ним можно смело шагать по лужам. У меня были с собой любимые ботинки-докмартинсы, но я их практически не носил.
С едой во Вьетнаме, как и в других странах юговосточной Азии, особых проблем нет. Местная кухня не страдает нехваткой оригинальности или разнообразности. Вьетнамцы едят, практически всё, что в какой-то мере съедобно. Наиболее известное блюдо - фа, это суп с лапшой и мясом (говядиной, курятиной, свининой, или что под руку попадётся). Сам по себе суп на вкус пресноватый, но для этого есть целый ряд приправ. Всё вполне съедобно. Единственный щекотливый момент - гигиена при приготовлении пищи, или её отсутствие (читайте выше про то, где её готовят). Вьетнамская вода далеко не питьевая - рекомендуется её прокипятить, обработать или просто избегать, покупая воду в закупоренном виде. Именно по этому напитки приносят, как правило, в закрытом виде отдельно от стаканов. А вот со льдом дела обстоят иначе - сложно убедиться, что он был приготовлен в идеальных условиях, и не является попросту замороженной водой из под крана. Я стойко держался первые три дня, и мне начало казаться, что все эти рассказы про отравления и желудочные расстройства - всего навсего байки, но… острые ощущения в желудке появились так же внезапно, как ханойский дождь посреди солнечного дня, и меня пару раз хорошенько так пронело. Чем всё кончится, не знаю, ждите обновлений.
Так, для начала, пожалуй, всё. Как всегда, продолжение следует.
Вавилон
В целях развлечения местного населения, товарищи из отдела международных отношений нашего университета попросили меня дать краткий доклад на свободную тему. Поскольку цель доклада -- именно развлечение, то попросили докладывать на японском. Так для них смешней будет. Тема выбрана, материал написан, осталось только в целях агитации заснять краткое видео, выложить на ютуб, и ждать профита. Вот видео:
С первого взгляда -- ничего особенного, просто я, в очень небритом и непричёсанном виде, на ломаном японском объясняю суть презентации: рабочии условия на зелёном континенте. Ну и потом тоже самое на английском. Казалось, бы, всё.
Но нет, не всё. У ютуба есть довольно широкоизвестный функционал -- автоматическое создание титров путём голосового распознавания. Как и все автоматические технологии, данный функционал имеет свойство нередко выдавать такие пёрлы, которые и нарочно не придумаешь. Итак, опять смотрим видео, включаем авто-титры (жмём на кнопочку в нижней правой части окошка)...
Они на русском. Это при том, что на видео я говорю только на ломаном японском (на котором я говорю с австралийским акцентом) и английском (на котором я говорю с акцентом, который на русский совершенно не похож). Ну, ютуб всё знает, ему видней.
Текст титров ещё круче. Вот самые ржачные отрезки:
С первого взгляда -- ничего особенного, просто я, в очень небритом и непричёсанном виде, на ломаном японском объясняю суть презентации: рабочии условия на зелёном континенте. Ну и потом тоже самое на английском. Казалось, бы, всё.
Но нет, не всё. У ютуба есть довольно широкоизвестный функционал -- автоматическое создание титров путём голосового распознавания. Как и все автоматические технологии, данный функционал имеет свойство нередко выдавать такие пёрлы, которые и нарочно не придумаешь. Итак, опять смотрим видео, включаем авто-титры (жмём на кнопочку в нижней правой части окошка)...
Они на русском. Это при том, что на видео я говорю только на ломаном японском (на котором я говорю с австралийским акцентом) и английском (на котором я говорю с акцентом, который на русский совершенно не похож). Ну, ютуб всё знает, ему видней.
Текст титров ещё круче. Вот самые ржачные отрезки:
- Однако сам панчево, похороны актёра он определённо
- В австралии а также бойцы 5 объём ананас
- Кроме того, в составе врубеля д это
- Автор вам помогает 45 голов
- Власти Сербии и на Украине
- Создатель первого убийства 19го января
- Проиграл битву в виде ареста, надо их сапогом
